Hoy vamos a ver como montar un puñado de estanterías en la pared, para meter figuritas y tenerlas protegidas.
Para este proyecto necesitaremos:
- Una pared
- cubículos del Ikea
- montaje de pared para dichos cubículos
- nivel para que las cosas queden mínimamente rectas
- taladro/destornillador con brocas compatibles (yo he usado brocas del 3,5 y 6 de metal, en este caso para la madera del ikea van bien)
- tira led decente (las mas fáciles de encontrar en amazon son las 5050 rgb de 10mm)
- accesorios/conectores para tira led 5050 10 mm (codos, «tes» extensores…) dependiendo de cada configuración pueden ser mas o menos, importante calcular, por que si pillas en amazon salen caros si no miras bien
- rosca métrica 3 (stadoff para placa base de pc) tornillos métrica 3, tacos de madera
- metacrilato/pet-g transparente de 1-2 mm
- cinta de doble cara
Para este montaje usaremos muebles del Ikea Eket blancos, por que son mas baratos, y la luz rebota mejor por la superficie, haciendo que luego quede mejor con luces. se utilizara también el modulo de montaje en la pared, que son 5€ mas. no se van a utilizar las puertas de cristal, que son 19 EURAZOS cada una y se comen espacio interno.
Pared
lo primero nivelamos y medimos donde va a quedar cada cubículo, para instalar el anclaje a la pared, el kit no te trae ni mierda, tacos y tornillos van de tu cuenta, el kit te trae para poner 2 anclajes, pero mejor pecar de precavido, sobre todo en pladur.
Ahora, la parte (algo) mas complicada, los cubículos.
Lo primero montaremos uno que nos va servir como referencia. Lo montamos completamente según las instrucciones, van a presión, por lo que una maza para madera seria recomendable para encajarlos del todo.
Lo siguiente es colocar la montura de pared en el cubículo, siguiendo instrucciones. en el primero simplemente lo encajaremos sin montar ningún anclaje de plástico que trae, ya que nos servirá de referencia para poder marcar y quitarlos para el resto más adelante. Recomiendo no montar los tornillos metálicos que lo sujetaran al anclaje de pared, ya que lo único que hacen es ejercer presión para que no se mueva, y en este caso es muy posible que pongan y quiten muchas veces.
Modificaciones
Ahora entramos en las modificaciones como tal:
La primera, hacer los cuatro agujeros frontales donde irá atornillado el metacrilato. En este caso uso una métrica 3 ya que es pequeño y taladrar muebles del ikea con agujeros grandes nunca es buena idea. encontrar las roscas no fue fácil, encontré por suerte en amazon unas roscas hexagonales de esta medida.
Para calcular los agujeros, es recomendable alejarse bastante de cualquier junta de la madera, ya que te puedes encontrar cosas desagradables si agujereas muy cerca, dependiendo del mueble, en este caso están a unos 3-4 cm y a mitad del ancho de la madera.
primero se hace el agujero con broca del 3, bastante profundo, comprobando que entra la mayor parte del tornillo.
Una vez comprobado esto, utilizamos broca del 5 (ya que es la medida adecuada para la rosca que estoy usando, puede varias según lo que utilices) para el agujero grande, marqué con rotulador rojo el limite de la broca a entrar, midiendo el largo de la rosca, para así no pasarse al hacer el agujero y que quede justo,
para insertar la rosca, insertaba un tornillo hasta el final de esta y le aplicaba loctite por los laterales (recomendable, por no decir obligatorio, usar una marca buena, para asegurar una buena fijación) y una vez dentro de la madera me dedicaba atornillar y desatornillar durante unos segundos mientras secaba el loctite, para segurarme de que no quedase nada en la rosca por dentro que bloquease luego el tornillo.
Para hacer los tornillos, en este caso compre unos tubos de madera en el chino, les hice un agujero en el centro del diametro del tornillo y de longitud calculada para que el extremo del tornillo saliente no fuese mas largo que la rosca; luego lo avellane con una broca del doble del grosor, para que quedase la cabeza del tornillo a ras de la madera. se echa un poco de loctite en la cabeza del tornillo ya insertado y queda fijado.
Para el metacrilato, en este caso use una variante que encontre de pet-g de 1mm que es muy transparente y barato. lo compre en rotulatumismo. para los agujeros en el metacrilato, en este caso los puse encima de los cubiculos y marque donde estaban los insertos, con una broca del 3 hice el primer agujero, y luego con una del 6 agrande para tener margen de maniobra a la hora de colocarlos.
montar la tira led
Si vas a suar un sistema de iluminación distinto, esto te lo puedes saltar.
Lo siguiente es poner los leds. aquí ya empieza a ser mas problemática la cosa por varias razones, tienes la madera trasera y la montura de la pared, que son 2 triángulos de metal. estos triángulos te dejan por arriba un pequeño espacio para trabajar la madera, que será donde hagamos los agujeros para meter la tira led. la parte trasera es de madera muy mala, asi que da igual como lo hagamos, seguramente revientes la pintura.
lo primero hay que pensar como se va a hacer, lo mas sencillo es hacer una «U» que cubra los laterales y el frontal, insertando por un lado la tira y sacándola por otro. pero esto deja la parte trasera con peor iluminación. En mi caso decidí poner la tira en todos los lados, y para esto ya toca cortar y unir titas led, lo que se puede volver un infierno.
lo primero a tener en cuenta es tener suficiente tira led, mezclar distintas tiras significa que no todo va a lucir igual y queda feo. Lo básico es medir los lados en los que la vas a poner mas un extra, que se utilizara para conectar los cubículos entre sí, en este caso sale a unos 120 cm de tira en el cubículo mas extra. Como dato ten en cuenta que la gran mayoría de tiras leds se suelen cortar cada 10cm, e incluso mas, por lo que es mejor no quedarse corto, si pones 4 cubículos, igual 5 metros no te da para todo.
A la hora de agujerear/cortar la parte trasera del cubículo, tienes que tener en cuenta no solo el ancho y alto de la tira, si no también de las piezas de unión que puede que utilices, ya que tendrán que pasar por ese agujero. en mi caso utilizo extensores por cable, y «Ts» para colocar el trozo de atrás, excepto en la ultima, que doblando ya haces los 4 lados.
para interconectar los cubiculos, uso un extensor por cable y un codo para led
Antes de montar nada en la pared, testea cada cubículo por separado, ya que al usar conexiones que van por presión, es posible que alguna zona no haga presión bien y los colores de ese trozo sean distintos, y lo mismo entre los cubículos, una vez montada la tira en todos, conéctalos todos entre si para comprobar que todos se ven iguales.
A tener en cuenta
- Las tiras suelen ser tirando a endebles, es muy común que al usar conectores e intentar meter la tira en ellos y le cueste entrar, haciendo que se doble y se mal forme, si pasa esto, es muy posible que tengas que acabar descartando ese trozo de tira y usando otro, ya que la mayoría de veces esto genera problemas de conexión a largo plazo
- El adhesivo que traen la mayoría de las tiras led es una mierda, es muy posible que para que se sujete de verdad tengas que usar cinta de doble cara, sobre todo si hay conexiones o «Ts» dentro del cubículo
- Los adaptadores de tiras leds suelen aguantar unos 5 metros de tira, no te flipes con la longitud que lo quemas
